当然，除了这类全部系列给出的泛感受以外，系列内部的单品择选也是可圈可点，这一系列的十件――还是十五件设想，能够明白地看到情感和氛围的担当与窜改，就像是一首完整的歌曲，诉说着一个奥妙难言但又调性清楚的故事：第一件大裙子几近是痛苦的，皮革缠绕的体例有激烈的束缚感，阴暗的黑红色彩仿如果流血的伤口，激烈的打击力是重音残局。以后的裤装担当了这类刚硬阴霾的氛围，持续调用大面积的皮革，但表面已由束缚感的贴身往更刚硬的直线廓形转化，西装和飞翔夹克的大飞领，金属色偶尔的装点（节制得非常好，太多的金属色会恍惚核心，让人想到金属哥特），明白地窜改了设想氛围，在最掉队场的t恤和长裤中，表面垂垂温和了起来，对收场裙材质的复用，是很好的照应和解答，而统统模特和杜文文分歧的‘用力’法度，让全部系列的气质保持到了最后，不得不说，杜文文的收场走得非常好，她的法度一样是这场秀的灵魂之一，夸大了、闪现了品牌的调性。这要比她在【s.he】上的表示亮眼很多。
“holycrap……”《voyage》的练习编辑宋雅兰轻声说，她扶了扶眼镜，身子更向前倾，眯起眼以便能看得更清楚――t台上的高光让打扮的统统细节在镜头下一览无遗，但也让观众很难凝集到某个特定核心，只要留下一个闪闪发光的印象，这对设想师来讲当然是功德，高光总能让打扮更显初级，但对观众来讲就无益有弊了，就像现在，宋雅兰急不成待地想要看到更多细节，即便以后会有高清t台照看，但即便是几天、几小时乃至几非常钟的等候，在此时都显得过于冗长了。
“她真的没出过国吗？”这疑问实在挥之不去，宋雅兰的心机，一半在场内灯光的窜改，一半还在震惊里。“这不成能啊，真正的时髦只能出世在四大时装周，其他地盘供应的，应当只是灵感……”
这并非轻视，而是客观描述，当然时髦元素无所不在，太多大牌从民族文明中接收灵感，一个很好的例子就是墨西哥艺术女神弗里达，不夸大地说，她到现在还在为蓝血品牌设想师们供应着灵感的泥土，但她的设想却不会成为豪侈品，也很难把她的气势直接照搬到全天下的商店里，纽约、巴黎、伦敦、米兰……这些时髦之都的设想师们处置的是一种专门性很强的事情：提炼、翻译、简化再泛化。
固然是二者都是侵犯品牌权力，但zara设想师能够隐姓埋名，乃至是找些素人来拍照，都是白人很难去寻根究底，中国这边的看秀客却很好鉴别。市场太穷，没甚么收益，又有明白的侵权行动，品牌当然不介怀明里暗里玩点轻视。现在到了2008年，中国垂垂有钱了，豪侈品市场在生长，品牌对豪客的态度当然也在硬化，但轻视却根深蒂固，没那么轻易消弭，前辈造的孽都是先人在背。能够说中国的时装杂志界，能够随便飞去米兰看秀，就能在蓝血品牌坐到前排――乃至不是第一排的――大抵也就只要主编级数的人物了，普通的编辑？写稿靠猜，和一线品牌的秀场和浅显人一样悠远，他们见过甚么世面？晓得甚么是好东西？