对我们而言，通往陈塘的台阶并不好走。但对于在石阶上来交常常的夏尔巴人，一个个倒是走得那样轻松自如。上山的人非论男女长幼都是背着背篓健步如飞，下山的人中更是常见年青人奔驰着风一样吼怒而去。那些上山的夏尔巴人一个个超出我们，我曾提起一个十四五岁的小女孩的背篓一试，那份重量不由让我咋舌。那背篓比之我的背包，重量是有过之而无不及。小女孩也试着提了提我的背包，以后只是微微一笑，不置可否。固然我的背包里装着全数的户外设备、一周的食品和水，重量绝对在三十五公斤以上。但在小女孩的眼里，明显不值一提。这让我想起了一个传说，当年西藏地区援建墨脱公路时，有一些夏尔巴人也应召而去。在运输水泥时，外埠的工人背一包五十斤的水泥走两天的路程，夏尔巴人背两包水泥一天走两个来回。这是外界第一次熟谙奥秘的夏尔巴人，今后夏尔巴人以负重和登山而闻名藏地。
沿途碰到的夏尔巴人都很和睦，多数浅笑着和我们点头表示，偶尔也会有一些人用生涩的汉语向我们问好。这让我们有了一种异域风情的豪情。或许是他们很少见到我们这类观光者，除了猎奇以外，另有一些人见我们个个背着大背包，走得不堪重负的模样，便上前表示我们需不需求帮手。
初度打仗到夏尔巴人，便感遭到了夏尔巴人的热忱驯良良。
当我们踏上陈塘时，那迷宫一样的巷道顿时让我们傻了眼。这时一个路过的会说简朴汉语的小伙子见我们一付窘态，自告奋勇地把我们领出了迷宫。厥后我们在陈塘联络不上事前让人说好的领导，因为陈塘镇上没有堆栈，我们为留宿一事犯了愁。一个年青的夏尔巴人问了然我们的环境，便替我们筹措起来，把我们安排住进了会说汉语的恩给教员家。
陈塘的奥秘除了地区启事以外，另有一个更首要的身分，就是居住在此地的夏尔巴人。夏尔巴人，在藏语中是来自悠远的东方人的意义。固然在官方的体系中，一向将夏尔巴人列为藏族，但夏尔巴人与藏族人迥然分歧，他们有本身的说话，本身的信奉，本身的糊口体例。
2014年圣诞节后，我们一行四人从日屋解缆，沿萨陈公路穿越涂容沟进入陈塘境内的藏嘎村。然后从藏嘎跨过朋曲河上的铁索桥，踏上通向陈塘的一千六百级台阶，踏上通向在陈塘聚居的传说中的夏尔巴人的寻幽之旅。
陈塘，秘境中的秘境。传说是喜玛拉雅山深处最原始，最纯粹的一块圣地。
就象陈塘的地名不知出自何时一样，夏尔巴人的来源更加奥秘。固然有多个版本的传说，但他们究竟来自那边，因何留在了陈塘？没有任何的笔墨记录，也没有充分的汗青证据能够证明。乃至没有人说得清楚是先有陈塘这个地名，还是先有夏尔巴人？陈塘这个地名是出自藏语还是夏尔巴语。
背着沉重的背包，走在通向陈塘的上山台阶上，我们走得行动并不轻松。沿途不竭碰到在山路上上高低下的夏尔巴人。我们开端明白到夏尔巴人的全民皆“背”。在路上行走的夏尔巴人非论男女老幼，多数背着一个背篓，背篓里装满了东西。夏尔巴人的背篓不象别的处所，用两根绳索套在肩上，而是用一根长索