第61章 章 六十[第2页/共3页]

蟹

我想人没有不爱吃炸丸子的，特别是小孩。我小时候，底子不懂甚么五臭八珍，只晓得小炸丸子最为适口。肉剁得松松细细的，炸得外焦里嫩，入口即酥，不需大嚼，既不吐核，又不摘刺，蘸花椒盐吃，一口一个，实在是无上甘旨。可惜一盘丸子只要二十来个，桌上人多，分下来差未几每人两三个，刚把馋虫诱上喉头，就难觉得继了。我们住家的胡同口有一个同和馆，近在天涯。偶然家里来客留饭，就在同和馆叫几个菜作为弥补，此中必有炸丸子，亦以是餍我们几个孩子所望。有一天，我们两三个孩子偎在母切身边闲话，我的小弟弟不知如何地心血来潮，没头没脑地冒出如许的一句话：“妈，小炸丸子要多少钱一碟？”我们听了哄然大笑。母亲却感觉一阵心伤，当即派仆人到同和馆买来一碟小炸丸子。我们两三个孩子伸手抓食，每人分到十个摆布，心对劲足。事隔七十多年，不能健忘那一回吃小炸丸子的滋味。

蟹是甘旨，大家爱好，无间南北，不分雅俗。当然我说的是河蟹，不是海蟹。在台湾有人特地飞到香港去吃大闸蟹。好多年前我的一名朋友从香港带回了一篓螃蟹，分飨了我两只，得膏馋吻。蟹不必然要大闸的，秋高气爽的时节，大陆上任何湖沼溪流，岸边稻米高粱一熟，率多盛产螃蟹。在北平，在上海，小贩担着螃蟹满街吆唤。

七尖八团，七月里吃尖脐（雄），八月里吃团脐（雌），那是蟹正肥的季候。记得小时候在北平，每逢到了这个季候，家里总要大吃几顿，每人两只，一尖一团。按例告诉长发送五斤花雕百口共饮。有蟹无酒，那是大杀风景的事。《晋书・毕卓传》：“右手持酒杯，左手持蟹螯，拍浮酒船中，便足了平生矣！”我们固然没有那样狂，也很感觉乐陶陶了。母亲对我们说，她小时候在杭州家里吃螃蟹，要慢条斯理，细吹细打，一点蟹肉都不能糟蹋。食毕要把破裂的蟹壳放在截子上称一下，看谁的一份儿分量轻，表示吃得最洁净，有奖。我心粗气浮，没有耐烦，蟹的小腿部分老是弃而不食，肚子部分囫囵略咬罢了。每次食毕，母亲教我们到后院采择艾尖一大把，搓碎了洗手，去腥气。

蟹黄蟹肉有很多种吃法，烧白菜、烧鱼唇、烧鱼翅，都能够。蟹黄烧卖则特别适口，唯必须真有蟹黄蟹肉放在馅内才好，不是一两小块蟹黄摆在内里做模样的。蟹肉能够腌后保藏起来，是为“蟹胥”，俗名为“蟹酱”。这是我们古已有之的甘旨。《周礼・天官・庖人》注：“青州之蟹胥”。青州在山东，我在山东住过，却未曾吃过青州蟹胥，但是我有一名家在芜湖的同窗，他从故乡带了一小坛蟹酱给我。翻开坛子，黄澄澄的蟹油一层，香气扑鼻。一碗阳春面，加进一两匙蟹酱，岂止是“净水变鸡汤”？

最后还不能不提到“乌丸子”。一半炸猪肉丸子，一半炸鸡胸肉丸子，盛在一个盘子里，半黑半白，非常新奇。要有一小碗卤汁，蘸卤汁吃才有风味。为甚么叫乌丸子，我不晓得，大抵是甚么一名姓乌的大老爷所发明，故以此名之。畴前有那样的民风，人以菜名，菜以人名，如“潘鱼江豆腐”之类皆是。