直贡梯寺：天葬的神圣[第2页/共3页]

十月中旬，我们一行四人去了直贡梯寺。拉萨的东郊客运站每天都有中转直贡梯寺的班车。班车的发车时候是每天凌晨的五点多钟。这天凌晨四点不到，我们便早早地从堆栈解缆。因为这趟班车不预先售票，采取的是上车售票的体例，我们担忧去晚了上不了车，只好早一点出门。拉萨的凌晨很沉着，我们踏着暗淡的路灯达到东郊车站时，还不到五点钟，车站的大门还没有翻开。幸亏这天去直贡梯寺的人未几，我们一行顺利地登上了开往直贡梯寺的班车。

班车行驶在直贡梯寺脚下时，我转头看着峻峭的半山间的寺院，感受固然曾经清楚，转眼却还是奥秘。我想起一个在可可西里碰到的小老乡口中的天葬，这是一个在梵学院学习藏传佛教的女孩，她说藏地人至今保持着最朴素的对生命的崇尚和熟谙，他们实在是最早的对天然界的生物链有所认知的人群，这也是天葬最后发源的说法之一。她说好久之前秃鹫的寿命只要二十几年，但有了天葬后，秃鹫的寿命普通可达八九十年。她说身后能把肉身布施给生灵者，必定在天国会有一席之地。

直贡梯寺：天葬的崇高

在德仲温泉，看着在温泉里泡着的男男女女，看着他们虔诚的姿势，我俄然感遭到，天葬实在很崇高。

直贡梯寺，又译自孔梯寺、直贡寺，是藏地最陈腐的寺院之一，也是藏地“天葬”风俗的发源地。现在，天下上第二大的天葬台仍然在这里。近年来，因为本地去拉萨的游人增加，拉萨四周的天葬台已开端制止外来人观光天葬典礼。比拟之下，直贡梯寺的环境相对宽松一些，因此很多对天葬典礼猎奇的人，便会挑选到直贡梯寺去走一走。

西藏的班车有些让人费解的处所，四十来个坐位的大客车，只限乘十八名搭客。且每一辆班车上都有一名差人随车。上车后，看着空荡荡的车厢和随车的差人，我们各自猜想着内里玄机，但都不得方法。

天葬开端前，典礼处的核心站着数以百计的秃鹫，这些秃鹫正发着一阵阵不安的躁动。在秃鹫前面，有一排拉动手拦住不让它们靠近的人。这些人前面是一块空位，空位后有一张台子。台子后是一个筹办支解的和尚。天葬一开端，那些拉动手排成一排的人一撤，秃鹫们便簇拥而上。秃鹫退出后，在天空回旋已久的乌鸦们便快速降落。

女孩所言不虚，我们一行四人有三个穿戴冲锋衣，去天葬台的路上，穿戴冲锋衣的人都遭到了藏民的劝止，不让他们进入天葬台。

在藏地有三种葬礼，水葬、土葬和天葬。藏地人有着他们对天然、对生命、对灭亡的认知。天葬是统统葬礼中的最高情势，并不是统统人身后都能够享用这类葬礼的。天葬有着很多要求，能够享用天葬报酬者，生前必是一个受人恭敬的人，且不是短命或不测灭亡。最后，还必须获得本地活佛的承认。因此，获得天葬也是一个死者身后的光荣。

老琚

回到直贡梯寺时，十二点刚过，我们草草地吃了一点东西，便登上了筹办回程的班车。回到车上，阿谁四川女孩瞥见我们便吃吃地笑，问我们的感受如何？我们面面相觑，无言以对。这个女孩奉告我们，分开直贡梯寺今后，班车将去德仲，并在那边停上二个小时摆布。德仲有一个免费开放的露天温泉，到直贡梯寺插手葬礼的人，在回程时都会在温泉里泡上一泡，以去身上的戾气。至此，天葬的葬礼才算是插手结束。