牛肉面流行之前，初级的汤饼有羊肉搭配，中档的有猪肉搭配，低档的连肉都没有，因为汤饼这类食品的大众特性和北宋期间牛肉的昂扬代价影响之下，谁也没想过用牛肉来搭配浅显的一碗面条。
一个优良的拉面徒弟，一碗拉面拉出来，能够通过本身高超的伎俩，让全部碗里只要一根又长又瘦的面条。
另一方面，随园牛肉面一开端的市场定位，无形当中也压过了其他汤饼划一类产品一头。
当北宋本来最甘旨的汤饼铺子方才开端在面汤中插手卤子和酱汤的时候，随园牛肉面的汤汁已经用复合式的香料熬制了，这此中的差异天然是不言而喻的。
大抵是因为汤饼这类简朴的食品实在是太便利了，有面有汤，厥后又有了卤有了菜有了油水，成为最风行的快速食品就成了必定。
这类到清朝中前期才垂垂呈现的拉面技法，由杨怀仁提早七八百年带到了北宋，不由得随园牛肉面不火了。
这又要说回到北宋扬文抑武的根基国策上来。文人有了至高无上的法定职位，还真是让人感觉喜忧参半。
如果说五代期间暴露了饮食窜改的苗头，那么到了北宋，饮食的大生长或许就是一种必定了。
相对没有那么高职位的文人们，没有资格去和那帮故乡伙们掺杂一脚搞搞理学，因而他们便寄情山川风月，以是弄出了那么多脍炙人丁的诗词歌赋出来，害的后代的孩子们背不出挨了不晓得多少板子。
毫不夸大的说，只要不是深更半夜，在东都城里只要你走出门去，百步以内必然会有出售汤饼的铺子或者小贩。
之前的汤饼都是切面皮获得的，固然刀切的制作体例也能把汤饼制作的有款有细，有长有短，但是谁也没有想过把面用抻拉的体例一样能够做出近似的结果，乃至在口感上，因为这类特别的制作体例让面条有了更强的韧性。
一样的事理，武人被压抑的同时也导致了北宋军事力量的亏弱，这就是治国政策上的公允了，在那样的文明背景和社会心识形状下，竟然没人站出来建立个“均衡与调和”的新思惟出来，现在看来还真是既可惜又遗憾。
越是感觉本身有文明的人，就越是不能闲着，诗词歌赋每天作，也会累，也会审美颓废，无聊的时候喝喝酒吃点好吃的，也是一种消遣。
植物油的提高，即便放到天下范围内看，也是人类饮食文明的庞大反动。
随园牛肉面刚呈现的时候，也有很多同业和合作敌手不看好牛肉面的远景，五十文一碗的代价，根基是底层百姓两天的支出了，他们吃不起，而支出高的群体在他们眼里不屑于用一碗面条来做正餐。
如果换别的一种食品，这类设法确切也是有事理的，可对于牛肉面来讲，恰是杨怀仁最后给它的这类高端产品的市场定位，让人们对高价的一碗面条产生了猎奇心和新奇感。
可牛肉面的火爆，又一次印证了“酒香不怕巷子深”的真谛。随园南临大宋两座最高学府太学和国子监，北邻外城闻名的风月之地，成了牛肉面快速火爆的过程中不成或缺的助力。
归正北宋物产丰富了，粮食起码能够做到不缺，放羊的养猪的都开端发了财，这么多好食材，天然就要想体例把它们做成美食。
庞大的熬制过程，繁多的配料配比，这些让一碗拉面甘旨的秘方，直到二十世纪初才逐步被人们调配出来。